Фундаментная плита

Застройщик, возводящий дом на монолитной фундаментной плите, выигрывает время и экономит силы, а тот, кто выбрал ленточный фундамент, щадит свои финансы, но в результате дополнительных земляных работ потратит больше усилий.

Фундаменты должны выдерживать всю нагрузку возводимого здания на грунтовое основание. При низкой несущей способности грунта выбирают толстую проверенную монолитную фундаментную плиту. Мощная подпочва позволяет строительство ленточного фундамента под несущими стенами. В этом случае фундамент может иметь толщину всего 10-12 см. Повсеместно дома на одну семью ставятся на ленточные фундаменты. Преимущество, по сравнению с толстой фундаментной плитой, - как правило, расходуется меньше бетона и стальной арматуры. К тому же при рытье котлована под фундамент нужна малочисленная команда: один копает землю, другой грузит её на тележку, а третий вывозит массы грунта из котлована. Тот, кто хочет проделать земляные работы в одиночку, быстро потеряет удовольствие от строительства.

Справка: если основание котлована состоит из тяжёлых грунтов (глинистый, скальный), то рытьё котлована под фундамент даже командой становится непосильным физическим трудом.

Совет: стройте, по возможности, всё-таки фундаментную плиту. Исключение - если вы запланировали строительство дома без цокольного этажа, то у вас не остаётся выбора. В любом случае вам необходима вокруг всего здания сплошная лента фундамента, не промерзающего, на натуральном грунте. А это значит, что вы должны углубиться в грунт минимум на 100 см (горизонт промерзания) и основание фундамента должно стоять на нетронутой почве (материковом грунте). Осыпи не выдержат дом. Осадка, следствием которой являются трещины в строении, станет бедой для нового дома. Когда исключается опасность промерзания (например, в доме с цокольным этажом), фундамент строится в основном до глубины 40-60 см.

Углы будущего дома

До начала строительных работ, независимо от типа выбранного фундамента, с помощью разбивочных осей, шнура и отвеса разметка углов будущего дома переносится на дно котлована. Эти точки фиксируются большими гвоздями. Шнуры, которые натягивают от одного угла дома до другого угла, отмечают внешние стороны стен цокольного этажа (подвала). Для тех, кто строит дом на ленточном фундаменте, начинается серьёзная пора в жизни. На подошве котлована с помощью досок или реек размечается расположение фундамента. Точные размеры и сведения о необходимой глубине котлована берут из статических расчётов нагрузки фундамента.

Внимание! Если перепроверка грунта приведёт к выводу о необходимости возведения фундамента по-другому, то нужно подождать новых расчётов. Если вы сомневаетесь, то спросите консультанта или партнёра по строительству дома, как поступить. Не укладывайте сточные трубы в котловане фундамента. Опасность порчи труб при бетонировании слишком велика (обратный уклон, соединение расходится и труба заполняется бетоном). Если труба пересекает фундамент, то её необходимо завернуть в толстый войлок. Это, во всяком случае, лучше, чем жёсткая связка.

Совет строителям домов со смещёнными полуэтажами - поставьте строение на фундамент в одной плоскости и возведите фундамент во второй плоскости из бетонных блоков. Хоть это и утомительно, но снизит объём опалубочных и бетонных работ, а также не нужно будет опасаться неравномерной осадки.

Для застройщиков, остановивших свой выбор на фундаментной плите, с земляными работами дело обстоит легче. Если строительная компания, проводящая земляные работы, проделала свою работу чисто, то достаточно нескольких часов для того, чтобы убрать комья земли и камни, лежащие кое-где на дне котлована. Уже в это время создаётся оптимальная основа для фундаментной плиты.

Гидроизоляция фундамента

Следующим шагом должна быть мысль о защите фундамента от сырости снизу. Очень часто на земляном полотне котлована укладывается слой щебня, который разрушает капиллярный эффект. Слой щебня тщательно уплотняется, покрывается плёнкой из искусственного материала, а сверху укладывается тонкий слой бетона (санитарный слой). Щебень, плёнка и бетон представляют собой самое лучшее решение проблемы, но, к сожалению, и самое трудоёмкое. Поэтому застройщик может обсудить с консультантом строительства, допускает ли имеющееся основание грунта применение толстой плёнки из искусственного материала (0,3-0,6 мм) в качестве защиты от сырости. Если это так, то можно отказаться от щебня и санитарного слоя бетона. В качестве плёнки для фундамента подходит так называемое ворсовое полотно, которое часто используется в качестве боковой защиты от сырости у внешних стенок подвала. Тот, кто хочет сделать для изоляции своего строения нечто стоящее и без больших усилий, может построить фундаментную монолитную плиту из водонепроницаемого WU-бетона (Wasserundurchlässiger Beton). Это самый удобный способ позаботиться о хорошей гидроизоляции.

И ещё кое-что о гидроизоляции - если в подвал поступают грунтовые воды, то фундаментная плита и стены подвала строятся в виде водонепроницаемой ванны (белая ванна).

Внимание! Нельзя забывать, что основание фундамента влияет на высоту здания. Есть разница, если на дне котлована лежит плёнка, а сверху расположена (увязанная с ленточным фундаментом) тонкая фундаментная плита толщиной 12 см или если возведена толстая фундаментная плита (30 см) на слое щебня и санитарном слое из бетона. Подумайте об этом перед земляными работами. Обидно, если надо будет вручную углублять котлован на 20 см.

После земляных работ поверх ленточного фундамента для тонкой плиты делается опалубка из деревянного бруса (например, поперечное сечение 12×12 см). При мягком или песчаном основании может оказаться необходимым довести опалубку из досок или строительного настила до самой подошвы фундамента. Если во время опалубки ленточного фундамента обрушится боковая стена котлована, то нужно будет браться за лопату и удалять обрушившуюся почву - поверх рухнувшего грунта бетонировать нельзя!

Возведение опалубки

Опалубка фундаментной плиты служит во время бетонных работ в качестве определителя высоты. Для опалубки толстой фундаментной плиты лучше всего подходят строительные доски, прочно закреплённые в грунте. Из прочных строительных досок на подошве котлована делается опалубка. Давление бетона велико, поэтому нужно очень хорошо закрепить опалубку с боковых сторон. Строительные доски (деревянный брус для ленточного фундамента) нужно укладывать таким образом, чтобы они позднее служили мерой высоты и свежий бетон мог ровно разливаться. Здесь могут помочь нивелир или шланговый уровень. Если с нивелиром вы уже знакомы, то шланговый уровень работает так: прозрачный пластиковый шланг, наполненный водой без пузырьков, высоко держится за оба конца. В этих обеих точках поверхность воды будет на одинаковой высоте. Так получают надёжные высотные отметки на больших расстояниях. При дальнейшем контроле опалубку проверяют с помощью правила и шлангового уровня. Кстати, доски от опалубки фундаментной плиты позднее можно снова использовать при сооружении строительных лесов. Затраты, таким образом, сокращаются. Теперь самое время измерить величину рабочего объёма котлована. Важно оставить достаточное рабочее пространство между фундаментной плитой и склоном котлована - минимальная ширина 50 см.

Справка: если вы запланировали вход в подвал снаружи, то сделайте опалубку в этом месте сразу (площадка плюс лестница). Обратите внимание на незамерзающее основание. В зоне двери из подвала на улицу делается яма глубиной до незамерзающего грунта. При строительстве толстой фундаментной плиты, возможно, нужно будет вырыть яму - проконсультируйтесь об этом со специалистом.

Армирование

Как только опалубка будет готова, разложите плёнку для гидроизоляции. При ленточных фундаментах плёнка должна свешиваться в котлован на 10 см. Дно котлована не должно прикрываться. При строительстве толстой фундаментной плиты заведите полотнища изнутри на 10 см вверх по опалубке и закрепите плёнку гвоздями. Затем в соответствии со статическим расчётом должна монтироваться стальная арматура. Грунт с высокой несущей способностью для связи с ленточным фундаментом часто нуждается лишь в "конструктивном" армировании. Это представляет собой установленный опытным путём слой стальной решётки в верхней трети тонкой плиты. При прокладке стальной решётки следует обратить внимание на правильное боковое перекрытие - обычно достаточно 30 см. Если решётка прогнута и не ведёт себя так, как надо, то она выравнивается с помощью обвязочной проволоки. Сами ленты фундамента укрепляются арматурным каркасом или стальными прутьями лишь в случае большой нагрузки строения или при критическом грунте. В таких ситуациях на дне котлована также укладывается защитный слой (плёнка или тонкий слой бетона).

Совет: если ленточный фундамент возводится со стальной арматурой, то легче разделить рабочий процесс на два этапа. Вначале армируется и бетонируется фундамент, а затем укладывается стальная решётка для плиты и устанавливается боковая опалубка. Преимущества такого метода, с одной стороны, в том, что при бетонировании фундамента не нужно скакать через препятствия в виде непроходимой стальной прокладки. С другой стороны, устраняется опасность обрушивания котлована во время опалубки фундаментной плиты. И в таком случае лучше сразу выбрать толстую фундаментную плиту, к тому же с ней легче проводить арматурные работы, т.к. в большинстве случаев требуется только размещение стальной решетки в нижней и верхней части плиты. Вначале размещаются на плёнке из искусственного материала (альтернатива - защитный слой) плоские распорки - это рельсы или кольца из искусственного материала. Цель состоит в том, чтобы позднее стальная арматура погрузилась в бетон минимум на 2 см. Неправильно, когда стальные решётки укладываются прямо на грунт.

На нижних распорках размещается первый слой стальных решёток. До того как кладётся второй слой стальных решеток, устанавливается (если необходимо) арматурный каркас по краю.

Верхние стальные решётки размещаются на следующих распорках. Распорки изготавливаются разной высоты, и с их помощью фиксируется промежуток между верхним и нижним слоями стальной решётки. Для обеспечения стабильного положения стальных решеток, распорки устанавливаются в виде непрерывных дорожек. Расстояние между дорожками составляет ровно один метр. Работать необходимо тщательно, т.к. позже, во время бетонных работ, нужно будет передвигаться через переплетённый металл. Под конец верхняя поверхность стальной арматуры должна быть прочно перевязана проволокой с нижней.

Важно! После выполнения бетонных работ на поверхности не должно быть видно ни кусочка металла (не менее 2 см бетонного покрытия).

До того как наступит очередь бетона, подумайте, пожалуйста, о заземлении фундамента. Это замкнутое кольцо из оцинкованной стальной ленты, которое встраивается либо в стальную арматуру на краю фундаментной плиты, либо у основания внешней стороны фундамента. Присоединительные шины высоко загибаются на тех углах, где предусмотрены металлические трубы дождевого желоба и подключение громоотвода. Также и в помещении, запланированном для электроподключения дома, из фундаментной плиты должна выступать такая же железная шина. Позднее за счёт неё будут заземлены все металлические части внутри дома (например, водопровод и ванна), а также электропроводка.

Бетонирование

До заказа доставки бетона для монолитной фундаментной плиты, нужно вычислить необходимый объём массы бетона. При этом расчёты должны быть максимально точными. Если в конце бетонных работ не хватит одного кубометра, то дополнительный заказ обойдётся дороже, а слишком большое количество заказанного бетона также приведёт к ненужным расходам. Расчёт производится просто - перемножаете площадь, обнесённую опалубкой, с толщиной плиты.

Важно! Перед началом бетонных работ необходимо перепроверить опалубку фундаментной плиты и канализационный трубопровод (проверка стока).

Бетон подаётся в котлован насосом или "башмаком" с помощью крана. Сразу после поступления бетон начинает загустевать. Большие массы бетона вначале распределяют с помощью правила. Сразу же после нанесения бетон уплотняется вибратором. Обычно применяются глубинные вибраторы. После этого приступают к разравниванию поверхности бетона. Вообще это маленькое искусство - чисто разровнять фундаментную плиту при наличии встроенных вспомогательных указателей высоты. При этом по свежему бетону проводят подрагивающим движением деревянной доской, прикреплённой к палке типа ручки от метлы.

Совет: если в некоторых местах явно слишком много бетона, то его вначале нужно убрать с помощью правила, а затем начинать разравнивание. Боковую опалубку фундаментной плиты можно убрать на следующий день.